बनारसी पन से मुक्त होना चाहती है नई पीढ़ी

कभी फुटपाथ किनारे चाय की दुकानों पर अड्डेबाजी करने वाले राहुल और उसके साथियों की शामें अब बनारस के सिगरा स्थित आईपी माल में गुजरती हैं. मैकडोनाल्ड के रेस्तरां में कोक और बर्गर के साथ दोस्तों के साथ गपशप..फिल्म देखना और कभी कभी बीयर के दो पैक मार लेना उनकी दिनचर्या में शुमार है. किसी एमएनसी में बढ़ियां सी नौकरी करना और विदेश में बसना उनका ख्वाब है. बीटेक कर रहे राहुल को बनारस अब बहुत बोर शहर लगने लगा है. उन्हें मलाल है कि वह दिल्ली क्यों नहीं गए पढ़ने. जींस और टी शर्ट पहने राहुल को गमछे से शख्त नफरत है. गमछा किसी बनारसी के लिए "आइ़डेंटी कार्ड" की तरह है. जबकि राहुल और उसके दोस्तों को यह गमछा "गंवारपन" का सर्टीफिकेट लगता है. और गंगा तो आम बनारसियों को मैली होने के बाद भी पवित्र लगती हैं जबकि इनके लिए गंगा एक प्रदूषित नदी भर है. राहुल कहते हैं, "बनारस में ऐसा क्या है जो यहां रहा जाए.. पान खा कर गाली देने के अलावा यहां के लोगों को कुछ काम ही नहीं है."
यह बनारस के बदलाव की एक झलक भर है. यह उस शहर की नई पीढ़ी है जिस शहर के बिस्मिल्ला खान और डा. वीरभद्र मिश्र ने लाख मौका मिलने के बाद भी इसे कभी नहीं छोड़ा. यह दोनों तो बानगी भर हैं. बनारस में ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जिन्हें विदेश में नौकरी और बसने का मौका मिला लेकिन वे इस शहर को छोड़ कर नहीं गए. इनके बनारस न छोडने की बस एक ही वजह थी- यहां की मस्ती और गंगा. विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक विस्मिल्ला खान से जब विदेश में न बसने की वजह पूछी गई तो उनका जबाव था, "वहां गंगा कहां मिलती..." तुलसी घाट पर बैठे प्रसिद्ध पर्यावरणविद व आईआईटी, बनारस में प्रोफेसर रहे डा. वीर भद्र मिश्र कहते हैं, "बनारस छोड़कर कभी कहीं जाने की इच्छा ही नहीं हुई. जब भी कभी व्याख्यान देने विदेश जाता हूं तो अपने साथ गंगा जल ले कर जाता हूं. बिना गंगा के सब सूना लगता है" डा. वीर भद्र मिश्र यहां के प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर के महंत भी हैं. दरअसल यह गंगा की नहीं गंगा के तट पर बसे बनारस की मस्ती है, यहां का फक्कड़पन है जो उन्हें यहां रोक कर रखती है. बाबा महादेव की नगरी में एक जुमला बहुत मशहूर है—"जो मजा बनारस में, न पेरिस में न फारस में." और इस मजे के लिए लोग अपना सुख और ऐशो आराम छोड़ कर बनारस में ही जमे रहते हैं. बनारस के बारे में कहा भी जाता है, "चना, चबैना गंग जल, जो पुरवे करतार. काशी कबहू न छोड़िए, विश्वनाथ दरबार." सही कहें तो यह वाक्य बनारस के पूरे जीवन दर्शन का निचोड़ है. यहां के लोगों को न धन चाहिए, न दौलत, बस चना और चबैना के साथ गंगा जल मिलता रहे तो वे कभी काशी नहीं छोड़ना चाहेंगे. लेकिन अब इस दर्शन को जीने वाले लोगों की तादाद में धीरे धीरे कमी आ रही है. नई पीढ़ी तो बनारस की आध्यात्मिक शांति और मस्ती से दूर होती जा रही है. वह बनारसीपन से मुक्त होना चाहती है. वरिष्ठ साहित्यकार और बनारस की मस्ती को जीने वाले प्रो. गया सिंह कहते हैं, "काशी अपनी परंपरागत चाल से चल रहा था कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण ने यहां के जनजीवन की शांति में खलल डाल दिया है. उपभोक्तावाद ने यहां की नई और पुरानी पीढ़ी के बीच दूरी बढ़ा दी है. पश्चिम की तथाकथित नई संस्कृति युवाओं को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त मे ले रही है. लिहाजा वे बनारस की संस्कृति और परंपरा से कटते जा रहे हैं."
बनारस एक ऐसा शहर है जहां जन-जीवन की शुरआत अल भोर से होती है और रात 12 बजे तक चहल पहल बरकरार रहती है. सुबहे बनारस की ख्याति तो दूर दूर तक है. गंगा के मैली होने से यहां के लोगों में उसकी श्रद्दा कम नहीं हुई है लेकिन "सुबहे बनारस" की छटा इससे जरूर प्रभावित हुई है. दुनियाभर के लोग जिस शांति की तलाश में यहां आते हैं तो बनारस के घाट ही उन्हें वह शांति प्रदान करते हैं. लेकिन अब घाट घाट न रह कर पर्यटन स्थल बनते जा रहे हैं. घाटों के किनारे के घर होटल और मोटल में तब्दील हो गए हैं. घाटों पर पूजा करने वाले पंडिज जी लोग अब पूजा पाठ छोड़कर होटल का व्यवसाय कर रहे हैं. अशोक पांडेय कहते हैं, "बनारस के घाट अब घाट नहीं रह गए जुहू चौपाटी बन गए हैं. पंडों ने अपने घरों को पेइंग गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया है. जजमानों को आशीर्वाद देने वाले हाथ अब अंग्रेजों के कपड़े धुल रहे हैं और उनके लिए खाना बना रहे हैं." बाजार ने काशी के रक्षक पंडितों को धोबी और बाबर्जी बना दिया है.
प्रो. गया सिंह की माने तों काशी पर बाजार के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलो और बिहार के लोगों का भी आक्रमण हुआ है. जिससे यहां की संस्कृति खतरे में पड़ गई है. लोग पढ़ाई और रोजगार की तलाश में यहां आए और यहीं के हो कर रह गए. प्रो. गया सिंह कहते हैं, "इससे न केवल शहर पर जनसंख्या का बोझ बढ़ा बल्कि इससे काशी की मस्ती में भी खलल पड़ा, क्योंक जो लोग बाहर से आए वह काशी की संस्कृति और परंपरा से अनजान थे." बाहरी लोगों के बसने की वजह से यहां की भाषा भी प्रभावित हुई. गालियों से लबरेज काशी की बोली में गजब की मस्ती और फक्कड़पन है. प्रसिद्ध साहित्यकार और चर्चित उपान्यास के लेखक प्रो. काशी नाथ सिंह कहते हैं, "यहां की बोली और गाली में एक मधुर रिश्ता है. ये गालियां आत्मीयता की सूचक होती हैं. अगर यहां कोई अपने किसी मित्र से बिना गालियों के संबोधन से बात करें, तो दूसरा मित्र पूछ बैठेगा कि सब ठीक ठाक तो है." लेकिन जिन गालियों को पुरानी पीढ़ी के लोग प्यार की भाषा मानते थे, नई पीढ़ी उन्हें अश्लील और फूहड मानती है.
बनारस बदल रहा है और लोगों के जीवन से बनारसीपन दूर होता जा रहा है. सुस्त चाल में चलने वाला यह शहर अब बाजार की दौड़ में शामिल हो गया है. लिहाजा यह शहर अब हड़बड़ी में रहने लगा है. लोगों के पास अब घाट पर घूमने और बहरी अलंग के लिए समय ही नहीं है. बहरी अलंग के तहत लोग शाम को घाटों पर इकठ्ठा होते और नाव में सिल बट्टे पर भांग घोटते गंगा के उस पार जाते और फिर मस्ती का घूंट पी कर दिन छिपने के बाद घर वापस लौटते. बाजार ने उनके रहने सहन को भी प्रभावित किया है. अशोक पांडेय कहते हैं, "जब पश्चिम के लोग हमारी संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो हम उनकी नकल पर उतारू हैं. वे हमारी धोती पहन रहे हैं जबिक हमारे युवा उनकी जींस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं."
राजनीति ने भी बनारस को तोड़ा है. काशी का अस्सी कस्बा अपनी बौद्धिक बहसों और बुद्दिजीवियों के अड़्डे के रूप में जाना जाता है. देश के नामीगिरामी बुद्दिजीवियों, लेखकों, साहित्यकारों और राजनीतिज्ञों का यहां अवागमन रहता है. यहां की पप्पू व केदार की चाय की दुकान में आप को बनारस के तमाम बुद्दिजीवी मिल जाएंगे. प्रसिद्ध साहित्यकार धूमिल और नामवर सिंह का अस्सी अड़्डा रहा है. मधु दंडवते, राम मनोहर लोहिया, मधु लिमए और राज नारायण भी यहां आया करते थे. बहस मुहाबसों का अस्सी में ऐसा दौर हुआ करता था कि यहां की सड़के "संसद" के नाम से "कुख्यात" थीं. लेकिन राजनीति ने बुद्धिजीवियों को भी आपस में बांट दिया है और अब विचारधारा के आधार पर उनकी अलग अलग चाय की दुकाने हैं. प्रो. काशी नाथ सिंह कहते हैं, "अब यहां असहमित की गुंजाइश खत्म हो गई है. पहले लोगों के बीच संवाद हुआ करता था, लेकिन अब संवादहीनता की स्थिति बन गई है. लिहाजा अस्सी पर आने वाले लोग तितर बितर हो गए हैं."
सनातनी परंपरा वाले इस शहर में एक मॉल खुल गया है. काशी के रक्षक इसे बाजार का पहला हमला मान रहे हैं. लेकिन जल्दी ही यहां कई और माल खुलने वाले हैं. हालांकि बनारस अभी बाजार का उतना शिकार नहीं हुआ है जितना दूसरे शहर. हालांकि बाजार की चमक दमक से देश दुनिया के सभी शहर प्रभावित हो रहे हैं. लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वह शहर जहां पश्चिम के लोग उपभोक्तावाद और बाजार की चकाचौंध से भाग कर शांति की तलाश में आया करते है, वह शहर अब बाजार की चकाचौंध की तरफ आकर्षित हो रहा है. बनारस के बुद्धिजीवी चिंतित हैं कहीं बाजार की आंधी में इस शहर की परंपरा व संस्कृति तहस नहस न हो जाए. संस्कृति व परंपराएं इतनी आसानी से तहस नहीं होती और वह भी बनारस की, जिसकी जड़े बहुत गहरी हैं. लेकिन एक बात तो साफ है नई पीढ़ी बनारसीपन से मुक्त होने के लिए छटपटा रही है.

मौत का पुजारी

बनारस की वह शाम कुछ खास थी...उस सुहानी शाम में सूरज धीरे धीरे गंगा में उतर रहा था. ऐसा लग रह था मानो वह भी गंगा में डुबकी लगाना चाहता है. हम बनारस के घाटों पर टहल रहे थे.. हमारी निगाहें किसी को ढूढ रही थीं. अंधेरे के साथ साथ हम अस्सी घाट से राजघाट की तरफ बढ़ रहे थे. शहर की रोशनी गंगा में तैर रही थी..थोड़ा आगे बढ़ने पर हमने गंगा के किनारे टिमटिमाते दीए दिखे..और सहसा कानों में श्लोक गूंजने लगते हैं. यह दशाशुमेर घाट पर हो रही गंगा की आरती का दृश्य था. जीवन के संघर्ष और आध्यात्म का अदभुत मेल. एक अलौकिक दृश्य..एक दिव्य अनुभूति.
यहां घाटों पर आने वाला हर आदमी अपने आप में एक दर्शन है. उनके पास जीवन के हर गूढ़ रहस्यों के सरल जवाब हैं. हम उनसे मिलते हुए, बतियाते हुए ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां जीवन की उस सच्चाई से हमारा साक्षात्कार होता है, जिसे मृत्यु कहते हैं.. हमारे चारो तरफ चिताएं थी.धूं धूं करती जलती लाशें..जीवन का अंतिम सत्य... अंधेरे और रोशनी का मेल. हम हरिशचंद्र घाट पर थे... अगर आप को सत्यवादी राजा हरिशचंद्र की कहानी याद होगी तो यह वही श्मशान घाट है जहां हरिशचंद्र को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था और डोम ने बिना कर लिए उनके अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया था.
यहां आकर हमारी लताश पूरी होती है. हरिशचंद्र घाट पर हमारी मुलाकात हिदूं धर्म के उस सबसे अजूबे प्राणी से होती है जिसे अघोरी कहा जाता है. अनिल राम.. गंजे सिर और कफन के काले वस्त्रों में लिपटे इस अघोरी बाबा के गले में धातु की बनी नरमुंड की माला लटकी हुई थी. इसके अलावा हमें जिसने सबसे ज्यादा आकर्षित किया वह थी उस अघोरी की आंखे.. लाल सुर्ख आंखों में मानों प्रचंड क्रोध समाया हुआ हो. आंखों में जितना क्रोध दिखाई दे रहा था बातों में उतनी शीतलता थी. आग और पानी का दुर्लभ मेल.. ऐसी आंखें हमने कभी नहीं देखी थी. अघोरी लोग गाय का मांस छोड़ कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं. मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक. अनिल राम से बात करते हुए हम थोड़ा नर्बस हो जाते हैं. लेकिन फिर भी हमने अनिल राम के साथ घंटों श्मशान पर बैठ कर उनसे ढेरों ऐसे सवाल किए जिनका उत्तर हर कोई जानना चाहता है. अनिल राम ने भी बड़े ही शांत भाव से उन सारे सवालों के जबाव हमें दिए. हां, बीच-बीच में उनका मौन साध लेना हमें डराता जरूर था.

अघोर पंथ के बारे में अनिल राम हमें बताते हैं कि अघोर का अर्थ होता है सरल. और सरल बनना बड़ा ही कठिन है. सरल बनने के लिए ही अघोरी को कठिन साधना करनी पड़ती है. आप तभी सरल बन सकते हैं जब आप अपने से घृणा को निकाल दें. इसलिए अघोर बनने की पहली शर्त यह है कि इसे अपने मन से घृणा को निकला देना होगा. अघोरी इसीलिए लाशों से सहवास करता है और सबसे घृणित जगह श्मशान में रहते हुए मानव के मांस का सेवन भी करता है. ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए. जिनसे समाज घृणा करता है अघोरी उन्हें अपनाता है. लोग श्मशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है. हमने अनिल राम से जब यह जानना चाहा कि क्या उन्होंने भी यह सब किया है तो वह थोड़ी देर के लिए जड़ हो जाते हैं, फिर मौन तोड़ते हुए कहते हैं, “जो चीजें श्मशान में की जाती हैं, उसे वहीं छोड़ देनी चाहिए.” वह आगे जोड़ते हैं, “असली अघोरी कभी इस साधना को टीवी कैमरे के सामने नहीं करेगा.”
अनिल का बचपन बनारस से सटे जौनपुर जिले के एक गांव में बीता. उच्च अध्ययन के लिए वे काशी आए और फिर यहीं के होके रह गए. काशी विद्यापीठ से उन्होंने दर्शनशास्त्र में एमए किया और फिर सत्य और ईश्वर की खोज में हरिशचंद घाट स्थित श्मशान में आ गए. 12 साल से यही उनका घर है और साधना स्थली भी. वह बताते हैं, “जब वह 12 साल पहले यहां आए थे तो यहां ढेर सारे अघोरी थे.” अनिल राम कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है. जो मिल गया वह खा लिया, नहीं मिला तो कई रातें भूखे काट दी. वह वह तल्खी से कहते हैं, “अघोर पंथ उतना ही पुराना है जितना कि हिंदू संप्रदाय. लेकिन अघोरी कभी दूसरे धर्म गुरुओं की तरह मठ बना कर संगठित रूप से नहीं रहते. वे शाक्ति की देवी काली के उपासक होते हैं. और रही बात प्रचार प्रसार की तो अघोरी इससे कोशों दूर रहता है.”
बनारस में अघोरियों के प्रति बड़ा सम्मान दिखाई देता है. इनकी सिद्धियों और दैवीय शक्तियों के बारे में तमाम कहानियां सुनने को मिल जाती है. अघोर बाबा कीनाराम के लिए लोगों में गजब की श्रद्दा दिखाई देती है. कीना राम की समाधि पर काशी के बड़े बड़े विद्वानों के अलावा देशभर के लोग शीश नवाने आते हैं. संत कीनाराम की समाधि पर 450 साल से धुनी जलती आ रही है. बनारस के श्मशान घाट पर जो भी मुर्दे जलाए जाते हैं उनमें से हर एक की चिता से पांच लकड़ी निकाल कर यहां लाई जाती है, जो धुनी के काम आती है. बाबा कीना राम के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव ने उन्हें कई सिद्धियां प्रदान कर रखी थीं.

अनिल राम भी बाबा कीना राम की शक्तियों के बार में हमें एक कहानी सुनाते हैं. एक बार बाबा कालू राम (एक और प्रसिद्ध अघोरी) गंगा के घाट पर एक मुर्दे की खोपड़ी को खाना खिला रहे थे. लेकिन अचानक मुर्दे की खोपड़ी ने खाना खाना बंद कर दिया. कालू राम को आभाष हो गया कि कोई और अघोरी भी पास में है. कीनाराम कालू राम के पास गए और पूछा कि वह क्या कर रहे हैं. लेकिन कालू राम के कोई जवाब न देने पर कीना राम ने उनसे कहा, “यह लाश नहीं, कोई जीवित आदमी है.” जवाब में कालू राम ने गुस्से में कीनाराम से कहा, “अगर यह लाश नहीं है तो तुम इसे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते हों.” कीनाराम ने मुर्दे को राम खिलावन (अचानक उनके मुंह से यह नाम निकल गया) के नाम से पुकार लगाई और देखते ही देखते वह मुर्दा उठ कर खड़ा हो गया. राम खिलावन जीवन भर अनुयायी के रुप में कीना राम के साथ रहा.
कहानी समाप्त करने के बाद अनिल राम उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. अचानक उन्हें कुछ याद आता है और वापस लौट कर हमारे बगल में रखे गमछे में लिपटे अपने भोजन पात्र की मांग करते हैं. हम उन्हें उनका पात्र पकड़ाते हैं तभी गमछा हलका सा हट जाता है.. और यकबयक हमारे शरीर में सनसनाहट फैल जाती है.. वह भोजन पात्र तो मानव खोपड़ी थी...